Llego temprano al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y todavía está fresco el movimiento de la mañana. En la entrada, dos chicas acomodan percheros con vestidos que parecen sacados de una mudanza familiar, y un señor de unos setenta años mira con detenimiento un tapado intervenido como si estuviera reconociendo a alguien. Esa escena, mínima, resume de qué se trata "Vestir mundos": de mirar la ropa como se mira una foto vieja, buscando en los pliegues las huellas de la época que la vio nacer.

La muestra abrió el 10 de septiembre y se extenderá hasta el 1 de julio de 2027, organizada por el Museo de Arte Moderno junto a Fundación IDA (Investigación en Diseño Argentino). La curaduría está a cargo de Franco Chimento y Raúl Flores, y propone algo inusual: tratar a la indumentaria como un documento capaz de contar cómo se vivía, cómo se discutía y cómo se sobrevivía en la Argentina de las últimas décadas.

Seis núcleos para leer crisis, ambiente y oficios

El recorrido se ordena en seis núcleos temáticos. El hilo conductor es la idea de que los diseñadores argentinos convirtieron la restricción y la crisis en materia de trabajo. "Son diseños que dialogan con las inquietudes de su tiempo y transforman la carencia o la dificultad en potencia", señala Chimento en uno de los textos curatoriales que acompañan la exhibición.

• Crisis y respuestas creativas: repasar cómo las firmas locales reaccionaron a las crisis socioeconómicas de fines de los noventa y comienzos de los dos mil, cuando la escasez se volvió motor de invención.
• Sostenibilidad como método: colectivos como 12NA, de Mariano Breccia y Mercedes Martínez, desarman y recomponen prendas de segunda mano; Juliana García Bello trabaja con ropa heredada y manteles donados.
• Tradiciones regionales revisited: MANTO, de Clara de la Torre y Diana Dai Chee Chaug, produce desde 1996 con hilanderas del norte argentino en lana de oveja y pelo de llama; la salteña Roxana Liendro traslada el repujado y el cincelado de la orfebrería sobre textiles andinos como el barracán y el aguayo.
• Circularidad y futuro: las búsquedas más recientes ponen el ojo en la biotecnología, la producción circular y el suprarreciclaje que practica la firma Therapy Recycle and Exorcise, con base en Córdoba y Berlín.

Entre las piezas que más llaman la atención está la colección "Pongamos el trabajo de moda para siempre" (2004), realizada por Trosmanchurba -el estudio de Martín Churba y Jessica Trosman- junto a la Cooperativa La Juanita. En esa serie el guardapolvo blanco dejó de ser un uniforme escolar y pasó a leerse como un símbolo del trabajo autogestionado, una de las lecturas más potentes de toda la muestra. En otro núcleo, las fusiones textiles, el quemado de plásticos y el uso de materiales descartados aparecen como una declaración de principios: para Trosmanchurba, redefinir la sofisticación fue, sobre todo, un ejercicio de imaginación con lo que había a mano.

“Cuando vi el guardapolvo de La Juanita reencontrado en una pasarela, me acordé de mi vieja cosiendo en la cocina del pueblo. Esa ropa no se mira, se lee.”Elena, visitante de 58 años, en la sala principal

En definitiva, "Vestir mundos" no pide admiración sino atención: cada remera, cada tapado, cada guardapolvo queda instalado como una pieza de archivo que registra debates ambientales, identidades culturales y formas de producción. Salgo del museo con la sensación de que miré la moda de otra manera, y de que esa manera empieza, justamente, por volver a mirar la propia ropa como se mira la historia de un pueblo.